Puy Gris (2908m) par la combe et les lacs de la Grande Valloire

Le Puy Gris

Petit à petit, inexorablement, sans même l’espoir d’un changement de situation, le massif perd ses glaciers les uns après les autres. Cependant, il reste des lacs et quelques magnifiques montagnes, comme ce Puy Gris.

C’est l’un des grands sommets de la Chaîne de Belledonne, "sommet culte" du Pays d’Allevard, point culminant du sous-massif d’Allevard, légèrement excentré à l’Est et de ce fait, entièrement en Savoie.

Quatre combes convergent vers le Puy Gris.

• deux à l’Est, la Combe du Tepey, et la Combe des Roches.
• deux à l’Ouest, la Combe du Gleyzin et la Combe de la Grande Valloire.

Toutes ces combes, permettent d’atteindre à la Selle du Puy Gris, point de départ de l’Arête Ouest de la montagne, voie normale d’ascension.

Dans la Combe du Gleyzin, se trouve le refuge de l’Oule (1836m) qui permet de faire l’ascension sur deux jours. Irrégulièrement gardé, on peut rencontrer certains désagréments, tel ce commentaire lu sur le cahier du sommet : "de petits cons, imbibés d’alcool, ont pourri le refuge jusqu’à 2h00 du mat..."

Dans la Combe de la Grande Valloire, se trouve le Premier Chalet de la Grande Valloire (1834m), abri rudimentaire, mal isolé, mais avec matelas mousse.

Je n’ai pas connaissance d’éventuels chalets en versant Est.

L’ascension sur une journée, si elle est très longue, est à la portée des randonneurs entraînés. Je recommande toutefois le versant Ouest qui permet de monter dans l’ombre, contrairement au versant Est, qui reçoit très vite le Soleil.

Matériel

Piolet, crampons, casque.

Je me suis passé de toute cette quincaillerie. Aux dires des gens de la vallée, tout cela est désormais bien inutile.

Oui mais ! La Selle du Puy Gris est encore occupée par un lambeau de glacier qui, selon la saison, peut être en glace vive, ce qui était le cas le jour de mon ascension. On peut éviter la glace par une vire caillouteuse en rive gauche de ce reliquat de glacier, puis par la petite crevasse, profonde d’une dizaine de centimètres, entre la glace et le rocher. Ce faisant, on passe sous la face Est, verticale, du Rocher de la Valloire, face généreuse en chutes de pierres.

En conclusion, par sécurité, le piolet est un minimum et, en fin de saison, il faut ajouter les crampons. Et il ne faut pas toujours écouter les gens de la vallée.

Col de la Valloire

Du parking, prendre le large chemin (balisage jaune/rouge jusqu’au Premier Chalet de la Grande Valloire) qui vient longer le Ruisseau de la Grande Valloire. On passe près d’une passerelle (que l’on n’emprunte pas) jusqu’à l’altitude de 1240m environ.

Laisser le chemin et prendre à droite, un sentier qui monte en forêt, marque de balisage bien visible sur un arbre.

Après quelques lacets, on rencontre un passage câblé, mais facile, pour franchir un ruisseau.

Le sentier continue en forêt pour arriver dans les alpages vers 1600m d’altitude. Le sentier se rapproche du ruisseau et le franchit sur une passerelle. Ne pas aller vers le Premier Chalet de de la Grande Valloire (sauf par curiosité) et le Chalet Privé qui le domine.

Après la passerelle, remonter dans l’alpage et prendre à droite pour longer le torrent en rive gauche.

Le sentier passe au-dessus du Lac Blanc, puis devient une simple trace jalonnée de cairns.

La trace passe à gauche d’une barre rocheuse où coule une cascade, et derrière laquelle se cache le Lac Noir. On passe légèrement au-dessus du lac et on continue l’ascension dans un chaos de blocs, en laissant à gauche, un grand et large cirque, pour arriver au Lac Glacé.

Continuer la montée dans les blocs. Au pied du Col de la Valloire, caché sous les pierrailles, se trouve un lambeau de glacier, j’ai vu une crevasse profonde de plusieurs mètres avec une glace bleutée.

Une dernière pente raide et pénible amène au Col de la Valloire à 2751m, où l’on découvre enfin le Puy Gris.

Le sommet

Du col, descendre en versant Est d’une trentaine de mètres, plutôt sur la gauche, et traverser vers la base du couloir glacé qui aboutit à la Selle du Puy Gris. Si l’on est équipé, gravir le couloir par son centre. Sinon, parcourir une vire en rive gauche, puis progresser dans la petite crevasse entre le rocher et la glace. Mais attention, cette partie est exposée aux chutes de pierres.

Le début de l’arête est signalé par une grosse marque à la peinture bleue. Presque de suite, on bute sur un mur en roches blanches, que l’on contourne, en descendant un peu dans le versant Sud avant de revenir sur l’arête.

Progresser en suivant les traces et les cairns. Les ressauts rocheux s’évitent soit par le Nord, soit par le Sud. L’expérience de montagnard joue beaucoup dans cette ascension. Si cela devient difficile, c’est que l’on est sorti de l’itinéraire.

A mi-parcours, l’arête est barrée par une petite tour ocre sombre.

• il pourrait être tentant de contourner la tour par le Nord et des dalles qui semblent peu inclinées : c’est une illusion, c’est raide.
• le meilleur itinéraire est de passer à droite. On arrive au pied d’un petit mur (II inf.) que l’on gravit directement et dont on sort sur la droite, par une petite vire aérienne, mais avec de bonnes prises.

La suite de l’arête, se gravit par de gros blocs faciles. L’arête devient un peu plus étroite sans être aérienne et l’itinéraire est évident et jalonné de cairns.

Isolé, le sommet offre un panorama d’une étendue exceptionnelle.

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Par le même itinéraire

Toutefois, on peut agrémenter la randonnée en descendant au bord du Lac Noir, puis au bord du Lac Blanc. De ce dernier, une trace, puis un ligne de cairns, amènent sur une butte qui domine le Lac de la Folle, petite merveille avec son île.

Variantes de descente

Possibilité de descente par la Combe du Gleyzin, mais il faut organiser le retour en véhicule.

Possibilité de rallier le Gleyzin par le Crêt du Tambour, voir topo ICI. Mais il faut également organiser le retour en véhicule.

Possibilité de faire une boucle complète par le col de Comberousse, la Combe du Gleyzin, le refuge de l’Oule, la Pierre du Pin, le Lac du Léat et le Crêt du Tambour, le Premier Chalet de Tigneux, puis plusieurs solutions pour rejoindre la vallée.

L’ascension

J’ai effectué l’ascension du Puy Gris, un 11 juillet, au milieu des années 70, c’était ma seconde ascension en montagne, par la Combe de la Grande Valloire. Nous avions trouvé la neige au Lac Glacé, qui alors, méritait bien son nom.

L’arrivée au Col de la Valloire était mémorable. Une pente de neige, descendait vers le glacier du Puy Gris qui dévalait très bas, jusque vers 2200m d’altitude. Le glacier du Gleyzin était relié à celui du Puy Gris au niveau du col de Comberousse. Nous étions redescendus par la Combe du Gleyzin, enneigée très bas, jusque vers 2000m d’altitude. L’impression que nous avions eu, était celle d’une "petite" Haute Montagne.

J’y suis retourné quelques années plus tard en passant une nuit au refuge de l’Oule. C’était un 14 juillet et la neige commençait juste au-dessus de refuge.

Le Puy Gris est une montagne merveilleuse et j’avais envie d’y retourner encore une fois, cette montagne étant l’une des grandes absentes du site.

Mais les temps ont bien changés ! Plus de neige, des lambeaux de glacier, des cailloux.

Après avoir envisagé de monter par la Combe du Gleyzin, j’ai changé d’avis au dernier moment, c’est à dire en montant dans mon véhicule, quelques minutes avant de commencer l’ascension. Cette combe du Gleyzin, sans son glacier, quelle tristesse !

Je suis donc monté par la Combe de la Grande Valloire, qui présente une dénivellation supérieure, et qui est finalement plus belle en permettant, au retour, de rendre une petite visite de courtoisie à ces lacs, tous magnifiques, tous différents, de véritables joyaux.

Ces ascensions dans Belledonne, ont un charme particulier. Pas de chemins carrossables pour se rapprocher en voiture. Ici, on part de la vallée pour des dénivellations importantes.

Je n’ai pas entendu le réveil sonner. Et c’est à 6h30, au lieu de 5h30, que je commence mon ascension, dans une forêt profonde et obscure. Ensuite ce sont les alpages, encore dans l’ombre et puis les lacs. Le lac Blanc, en premier, le Lac Noir ensuite et enfin le Lac Glacé, le Lac de la Folle étant à l’écart de l’itinéraire. Après le Lac Glacé, les cailloux ont remplacé la neige de jadis. Je trouve le Soleil au Col de la Valloire, en découvrant le Puy Gris.

Tout de suite, je vois le petit lambeau de glace sous la Selle du Puy Gris, et je me demande si je ne vais pas rencontrer un passage infranchissable sans la quincaillerie du glaciairiste.

Mais je parviens à me faufiler en rasant le mur du Rocher de la Valloire. J’essaie d’aller vite. Les chutes de pierres ne sont pas rares sous ce mur rocheux.

L’arête me surprend ! Je m’attendais à trouver un empilement de gros blocs. Je pensais que l’ascension serait plus difficile. Même le petit passage délicat à mi-parcours n’est pas bien méchant. Ensuite, je retrouve effectivement des blocs. Bien stabilisés et nettoyés par des milliers de passages.

Au sommet, le panorama est vraiment spectaculaire pour une montagne de si faible altitude. Les jumelles, me permettent d’observer les montagnes éloignées. Et de me désoler de constater la disparition de certains glaciers et la cure d’amaigrissement des autres. A trop maigrir, on en meurt.

C’est un vrai 360°. Je reste une heure à côté du gros cairn. Un repos bien mérité après 5 heures 10 d’ascension. 5 heures si je n’avais pas fait le petit détour pour visiter le chalet. Ce n’est pas si mal alors que c’est seulement ma sixième ascension cette année. J’aurais bien voulu rester plus longtemps à admirer le vol d’un couple de rapaces, sans doute des vautours, leurs évolutions élégantes, la facilité et la rapidité de leurs déplacements. Un battement d’aile et ils sont déjà loin. Montant, descendant, sans efforts, au gré des vents et des ascendances. Mais il faut descendre, je vais certainement arriver dans la Loire à la nuit, et je n’aime pas trop, surtout un samedi soir, les fous du volant seront de sortie.

La descente ne me pose pas non plus de véritable problème. Ensuite je bascule dans la Combe de la Grande Valloire, qui cette fois, est sortie de l’ombre.

Sous la pente du col, j’ai la surprise de voir le reliquat d’un glacier sous les pierres.

Avec cette ascension, je suis monté deux fois par cette combe, mais c’est ma première descente. Je vais donc aller voir les différents lacs de près. le Lac de la Folle est un peu à l’écart et je monte jusqu’à la côte rocheuse qui le domine d’une vingtaine de mètres. Je ne descends pas vers la rive. J’ai fait assez de dénivelée ce jour, et même 20m, il faudrait les remonter.

C’est plein de myrtilles et je me régale en choisissant des buisson bien épais. Je n’ai pas repéré de fèces de lapins. L’altitude est sans doute trop haute pour eux. Et s’il n’y a pas de lapins, on ne doit pas trouver beaucoup de renards non plus. Il faut quand même se méfier de la maladie du renard, l’échinococcose alvéolaire. Les cas de transmission à l’homme sont rares mais peuvent être mortels.

Plus bas au niveau du Premier Chalet de la Grande Valloire, les alpages sont magnifiques. Les myrtilliers ont déjà pris des teintes rouges suite aux gelées nocturnes récentes.

Au bout de l’alpage, j’ai une vue plongeante sur la vallée. Huit-cents mètres de descente en forêt. Huit-cents mètres qui vont me sembler interminables. C’est à 18h00, que je termine cette splendide randonnée. A aucun moment, je n’ai regretté mon changement d’itinéraire inopiné, tant cette combe est belle !

D’autres photos de cette combe dans le topo de la randonnée de Manu. Voir aussi, le topo de la Selle Du Puy Gris en hiver par David.